Viajes Manbos

Cierto consejero cántabro de Turismo se dio cuenta, hace unos años, de que en un lugar donde la climatología es tan imprevisible, resultaba algo difícil “vender” el rico patrimonio paisajístico, natural y cultural al aire libre de esta comunidad autónoma. Así pues, se decidió a explorar y proponer otros recursos que no dependieran del buen o mal tiempo que hiciera. Para él, la solución fue evidente: Cantabria es la comunidad con mayor concentración de cuevas valor histórico-artístico y geológico de España, lugares donde las variables meteorológicas bien poco influyen. Y, además, buena parte del patrimonio subterráneo cántabro está reconocido como Patrimonio de la Humanidad, como parte del “paquete” paleolítico de la Cornisa Cantábrica, que va desde Galicia hasta más allá de las Landas francesas.

Cantabria promociona hoy sus oquedades bajo tierra como un recurso turístico de primer orden, no sólo como una alternativa a los días de lluvia. De todas esas cuevas, la de Altamira es, sin duda, la más conocida y valiosa. Y eso, pese a que hace ya años que la visita a la cueva original está vetada, como consecuencia de la proliferación de ciertos microorganismos, introducidos de forma no intencional por los hombres, que degradan los pigmentos naturales con que fue decorada la que se considera como la Capilla Sixtina del Paleolítico. Como alternativa, se puede visitar la neocueva, reconstrucción a escala dentro del Museo de Altamira, muy cerca del lugar en el que Marcelino Sanz de Sautuola y su hija descubrieron los célebres bisontes y ciervos. Los expertos trabajaron durante años para reproducir de forma fiel el techo de la cueva, imitando a la perfección aquellos volúmenes pétreos que el maestro de Altamira utilizó de forma magistral para transmitir más realismo a su creación. Una obra datada, nada menos, que hace 15.000 años.

Quien visita Altamira suele hacerlo también a las cercanas localidades de Santillana del Mar y Comillas. La primera, sin duda una de las más auténticas de Cantabria, conserva el sabor medieval y renacentista en calles empedradas flanqueadas por casonas y palacios. La mayor parte de ellos se han reconvertido en hoteles, restaurantes y, cómo no, tiendas de souvenirs. Aunque, claro, los mejores “recuerdos” de esta región son sus productos gastronómicos: quesos, licores, anchoas, ventrescas, sobaos pasiegos y quesadas. Al final del paseo por Santillana, siempre estará su impresionante colegiata, edificio de estilo Románico, reformado en parte durante la época gótica y que conserva un claustro en el que se mezclan capiteles figurativos con otros de motivos vegetales y geométricos, en función de que cuando se hiceron el conjunto monástico estuviera a cargo del Císter o de los monjes de Cluny.

En cuanto a Comillas, su principal atractivo es una espectacular playa (también lo es, aunque más modesta en extensión, la del cercano pueblo de Cóbreces). En la segunda mitad del siglo XIX regresó aquí Antonio López y López, un comillense emigrado a Cuba, donde se enriqueció con el transporte marítimo y otros negocios. El que después sería reconocido por Alfonso XII como marqués de Comillas (prestó ingentes cantidades de dinero a la Corona) fue el impulsor, con la construcción de su palacio, de que la localidad pasara de ser una modesta villa marinera a un lugar de descanso para la realeza y la burguesía del país.

El marqués supo repartir su riqueza y negocios con su familia. Y no sólo con sus hijos que, por cierto, no lograron perpetuar la estirpe. Así, con la riqueza generada a través de aquellos negocios, uno de sus cuñados se hizo construir junto al palacio del marqués una casa, auténtico “capricho” arquitectónico, de cuyo proyecto se encargó un catalán llamado Antoni Gaudí.

Volviendo al hilo conductor de nuestro relato, la Cantabria de los interiores, merece la pena visitar la cueva de El Soplao, unos kilómetros hacia el suroeste. La Florida, el lugar donde se encuentra y desde donde se domina una impresionante panorámica de los Picos de Europa, fue una explotación minera iniciada a mediados del siglo XIX. Fueron los mineros, al excavar una de las vetas, quienes descubrieron esta enorme oquedad de más de 20 kilómetros de recorrido.

El Soplao muestra las características de la mayor parte de las cuevas calizas, con estalactitas y estalacmitas de caprichosas formas, pero su particularidad es la extraordinaria proliferación de estalactitas excéntricas. Es decir, formaciones que crecen no siguiendo las leyes de la gravedad; algunas, incluso, retorciéndose sobre sí mismas como un sacacorchos y, muchas, agrupadas en formaciones que recuerdan a los arrecifes de coral. En el entorno de El Soplao, además, se ha encontrado ámbar dorado y azul (algo rarísimo), muchas de cuyas piezas muestran insectos atrapados en su interior. Singulares muestras de una vida extinta hace más de 100.000 años.

Hace bastante menos (unos 15.000 años), es un decir, el maestro de Altamira creó escuela en otras cuevas del Cantábrico. Lo demuestran las representaciones pictóricas halladas, por ejemplo, en el complejo de oquedades del Monte Castillo, junto a la localidad de Puente Viesgo. De todas ellas destaca la propia cueva del Castillo por su tamaño, la calidad de las representaciones artísticas y las numerosas piezas arqueológicas descubiertas en ella y pertenecientes a distintas eras, del Neolítico al Paleolítico.

Desde el punto de vista geológico, también merece la visita la cueva de Las Monedas, llamada así por una leyenda que dice que se encontraron aquí unas piezas acuñadas en la época de los Reyes Católicos.Ya que estamos en Puente Viesgo, localidad muy conocida desde los tiempos en que la Selección Española de Fútbol se concentraba aquí, cuando fue seleccionador Javier Clemente, se puede disfrutar de los efectos de sus aguas mineromedicinales en las completísimas instalaciones del balneario.

Este complejo termal, además de un alojamiento de calidad, es un lugar ideal donde no sólo aliviar dolencias respiratorias, circulatorias o del aparato locomotor, sino también el más habitual de los males de nuestro tiempo: el estrés.  Y, desde luego, es un buen punto final para cerrar esta capítulo sobre las delicias interiores de Cantabria.

MÁS INFORMACIÓN:
Turismo de Cantabria: www.turismodecantabria.com
Club de Calidad Cantabria Infinita: tel. 942 208 280; www.clubcalidadcantabriainfinita.es
Sobre las cuevas cántabras: http://cuevas.culturadecantabria.com

PARA COMER:

Cocido lebaniego y montañés, olla ferroviaria, pescados en salsa verde, anchoas, rabas (calamares), lomos de bonito, quesos montañeses, sobaos pasiegos, quesadas… La lista de platos típicos cántabros resulta suculenta, deliciosa… Y también, contundente. La mayor parte de los restaurantes de la región pasan de puntillas por la moda de los menús-degustación (muchos platos en raciones escasas) y apuestan por la idea de  que de una buena mesa hay que levantarse bien comido. Así que, prepárate a comer mucho y bien.

ALGUNOS RESTAURANTES:

Tonino: La Torrre, 86, Monte (muy cerca de Santander), tel. 942 320 182. Pide sus cocochas de bacalao rebozadas y sus pescados frescos. A la carta: unos 40 euros.

Sixtina: Del Sol, 47, tel. 942 219 595. En su techo emula las pinturas de Altamira y en el plato toques de innovación culinaria, pero sin perder de vista el producto regional y de temporada. A la carta: entre 40-45 euros.
La Venta de Castañeda: Pomaluengo-Castañeda, tel. 942 592 140. Si te gustan los guisos, éste es el lugar adecuado. La estrella es la olla ferroviaria, pero Santiago, su propietario, también te propondrá probar lo mejor de la gastronomía regional. Precio medio: entre 35-40 euros.

Para dormir:
Gran Hotel Balneario Puente Viesgo: Manuel Pérez Mazo, s/n, Puente Viesgo, tel. 942 598 061. Paquete Fin de Semana Sensorial para parejas: 265 euros por persona.

También puedes recibir información sobre alojamientos y gestionar tus reservas de hoteles y casas rurales en:
Central de Reservas: tel. 902 760 206.
Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria: www.dormirencantabria.com.
Asociación de Turismo Rural de Cantabria: www.turismoruralcantabria.com.

Lugo es la mayor de las cuatro provincias de Galicia y la menos densamente poblada. Su capital, la más antigua de Galicia, fundada entre los años 25 y 12 adC por los romanos, con el mismo nombre que la provincia, Lugo, se encarama sobre una meseta no muy alta a cuyo pié discurre el viejo rio Miño.

Es de destacar su muralla romana, del siglo III, un caso único en todo el mundo, pues se conserva íntegra en la actualidad, rodeando el centro histórico de la ciudad, la catedral, el museo provincial, el ayuntamiento y otros edificios de interés. En el año 2000 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Durante la Edad Media, Lugo fue un importante centro de peregrinación por contar su catedral con privilegios especiales que aún conserva, consistentes en la exposición pública de una hostia consagrada las venticuatro horas del día.

Todos hemos oido hablar alguna vez de los tiempos de Mariacastaña, pues bien, al parecer Maria Castaña fue una heroína del siglo XIV, natural de Lugo, que tuvo serios problemas con la Iglesia de aquel entonces por rebelarse contra los abusivos tributos que el obispo de Lugo cobraba a sus fieles.

Lugo también es famoso por su excelente gastronomía, sobresaliendo como plato típico el pulpo a feira, el caldo gallego, la empanada gallega y las sabrosas filloas.

J.B. César nos presenta una nueva galería con estupendas fotos de esta ciudad y su provincia.

El Parque Natural de Cabo de Gata Nijar, en la provincia de Almería, fue declarado en 1987 el primer parque natural marítimo-terrestre español.

Debido al alto valor ecológico del parque también está declarado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. San José, La Isleta del Moro, Rodalquilar, San Miguel, Las Negras y Aguamarga son los pintorescos pueblos integrados en el recorrido del parque cuya afluencia turística busca sobre todo el disfrute de las numerosas playas vírgenes como la Playa de los Muertos, la Playa de Monsul, la Playa de la Fabriquilla, la Playa de Las Negras o la Playa de Aguamarga.
La extraordinaria riqueza de los antiguos fondos marinos del parque y las pequeñas calas de su entorno, constituyeron hasta hace pocos años un santuario para las últimas focas monjas de Europa. Hoy día, la avifauna que albergan los charcones durante los meses del verano, está compuesta fundamentalmente por numerosos colonias de flamencos procedentes del norte de Africa y otros enclaves andaluces, así como todo tipo de avifauna acuática.

La escasa cantidad anual de lluvias convierte el parque en un enclave árido en su mayor parte procurando un clima que se acerca a las típicas zonas desérticas tropicales de litoral, contrastando con la gran superficie de aguas salobres al sur del parque, donde se encuentran las Salinas de Cabo de Gata.

Burgos tiene la solera del castellano viejo, con más de 1.100 años a su espalda, una personalidad histórica apabullante y un legado de muchos grandes hombres que recorrieron sus avenidas impregnando las recias piedras de sus monumentos con una impronta sin igual que incluso hoy día se respira al deambular por la zona antigua de la ciudad.

La Catedral de Burgos, uno de los más bellos monumentos del arte gótico, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, presume de ser la única catedral española que ha obtenido este galardón por sí misma independientemente de su centro histórico. Aquí se encuentran los restos mortales del Cid Campeador y de su mujer, doña Jimena. Se acaba de publicar que la Junta de Castilla y León ha comprado por 1,6 millones de euros La Tizona (fabricada en el año 1002), la famosa espada del Cid. cuyo destino final será también la Catedral.

Cuesta trabajo imaginar, delante de la Iglesia de Santa Gadea, cómo allí mismo El Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, tal y como se cuenta en el Cantar de Mío Cid, obligó a jurar al rey Alfonso VI, en el año 1072, que no había participado en la muerte de su hermano Sancho II.

En la Casa del Cordón los Reyes Católicos recibieron a Cristobal Colón a su regreso del segundo viaje a América en 1497. En esta famosa casa, que en realidad es el Palacio de los Condestables de Castilla, situada en el casco histórico de Burgos, fué donde murió Felipe I el Hermoso, marido de la reina Juana I de Castilla, conocida como Juana La Loca, que reinó entre los años 1504 y 1555, sucediendo a Isabel la Católica.

El Monasterio cisterciense de Santa María la Real de Las Huelgas fue fundado en 1189, conocido por este nombre porque se edificó sobre un terreno compuesto de huertas y prados donde la gente iba allí distraerse y pasar sus ratos de ocio, es decir, para holgar. El Rey Alfonso VIII lo mando construir para convertirlo en panteón de reyes.

El Arco de Santa María, cuya fachada simula un retablo, contiene figuras de personajes importantes de la ciudad, fue mencionado en el Poema del Mio Cid y su construcción se dedicó al rey Carlos V.

Burgos tiene una gran riqueza histórica oculta en cada uno de sus monumentos que es necesario descubrir por uno mismo. Nuestro colaborador J.B. César ha realizado esta interesante fotogalería para mostrarnos una parte de esta ciudad castellana que siempre nos estará esperando con sus puertas abiertas.

Las lágrimas de Boabdil el Chico por la pérdida de la ciudad de Granada el 2 de enero de 1492 se derramaron en el momento que pudo mirar atrás para contemplar La Alhambra, iluminada por el Sol del atardecer, recortandose contra Sierra Nevada. En aquel instante histórico acababan ocho siglos de ocupación árabe en la península ibérica. Allí se quedaba para siempre la joya más preciada de la época andalusí, la Fortaleza Roja (“Al Hamra”).

Hoy día, el conjunto arquitectónico de la Alhambra, el Generalife y el barrio medieval musulmán de EL Albayzín de Granada, están declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, habiendo sido nominada la Alhambra recientemente uno de los 21 candidatos finalistas para convertirse en una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo (al final este galardón no se ha conseguido, pero a pesar de todo La Alhambra es en sí misma una auténtica maravilla sobradamente reconocida).

Nuestro colaborador Sergio Martínez, natural de Granada, ha realizado esta fotogalería con todo el cariño y pasión de un licenciado en Bellas Artes amante de la fotografía y de su bella ciudad

El Parque del Retiro es conocido como el gran pulmón verde del centro de Madrid, pues con sus 23.000 árboles y su numerosa vegetación oxigenan la ciudad y enmascaran en alguna medida la contaminación producida por los miles de vehículos que circulan a diario a su alrededor por las calles de Alfonso XII, Plaza de la Independencia (Puerta de Alcalá). Calle Alcalá, O’Donell y Avenida de Menéndez Pelayo.

Sus 118 hectáreas de naturaleza sirven a diario como espacio de ocio y deporte para madrileños y foráneos aunque son los fines de semana cuando el parque recibe el mayor número de visitas convirtiéndose en multicultural reunión de paseantes, ciclistas, patinadores, corredores de jogging o footing o simplemente gente que busca relajarse bajo un árbol con un buen libro, leyendo el periódico o tomando el sol tumbado en sus praderas. Otra actividad muy típica que se viene practicando desde tiempos inmemoriales es montar en barca en su gran estanque presidido por el impresionante monumento dedicado a Alfonso XII. Más recientemente, a la vereda del estanque se sitúan espectáculos de guiñol, echadores de cartas, lectores de manos, videntes, masajistas asiáticos, pintores y espectáculos diversos que congregan gran cantidad de curiosos.

Hay muchas cosas que ver en el Parque del Retiro, pues se encuentra lleno de monumentos y estatuas diseminadas por todos los rincones y vericuetos del jardín. Quizá la estatua más famosa del parque sea la del Ángel Caído, única representación popular conocida a la figura del demonio en un parque público. El monumento más característico es el Palacio de Cristal, inicialmente construido como invernadero-estufa para albergar plantas exóticas traídas con motivo de la Exposición General de Filipinas de 1887 celebrada en Madrid. Hoy día se utiliza como lugar de eventos sociales o privados y exposiciones artísticas. Muy cerca del Palacio de Cristal existe un espacio reservado para jugadores de ajedrez dotado con mesas de madera al aire libre.

Uno de los recintos más hermosos del parque, los Jardines de Cecilio Rodríguez, que fue jardinero mayor de la villa, está decorado con arcos, pérgolas, fuentes, pequeños estanques y variada vegetación cuyo conjunto hace aflorar un sentimiento de serenidad, sosiego y belleza. En la primavera, allá por el mes de mayo, otro encantador lugar realizado por este genial jardinero, llamado La Rosaleda, se cubre de un precioso colorido cuando las rosas eclosionan y ofrecen al visitante todo su esplendor. Muchos recién casados aprovechan este singular espectáculo para hacerse las tradicionales fotografías después de la boda vestidos de novios.

El acontecimiento más importante que se celebra dentro de los recintos del Parque del Retiro es la Feria del Libro de Madrid, a finales del mes de mayo, donde se dan cita durante quince días librerías, editoriales y distribuidoras de toda España. Este año 2007 la feria estará dedicada a la cultura africana.

Nos complace presentar a J.B. César, periodista portugués, un nuevo colaborador de manbos.com, viajero y fotógrafo, especializado en fotografía de la península ibérica, que en los últimos años ha recorrido con su cámara al hombro para captar los paisajes y monumentos de sus municipios y ciudades.

Su carta de presentación comienza con imágenes de la ciudad de Segovia, ciudad castellana capital de la provincia del mismo nombre famosa por su Acueducto Romano, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Entre sus muchos monumentos destacan el Alcázar, un palacio fortaleza medieval que en su día fue corte del Reino de Castilla, la catedral gótica del siglo XVI, Santa María de Segovia, conocida como La Dama de las Catedrales por sus dimensiones y su elegancia, iglesias románicas como la de San Esteban, San Millán, San Martín, La Santísima Trinidad, San Clemente, San Andrés, San Salvador y Santos Justo y Pastor. Llaman la atención los típicos tejados segovianos de tejas y sus numerosos palacios medievales con interesantes fachadas, portadas, escudos y torreones, así como La Casa de la Moneda, el edificio industrial más antiguo de Europa.

Segovia es bien conocida por su excelente cocina castellana, el cochinillo y el cordero son típicos platos segovianos que regados con los exquisitos caldos de la Ribera del Duero complementan la visita de esta ciudad y la convierten en una experiencia cuando menos inolvidable.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Huesca) es, posíblemente, uno de los más impresionantes conjuntos que forman el museo natural de la cordillera Pirenaica.

Viendo estas fotos de David Santiago, uno enseguida comprende el por qué mucha gente puede amar tanto a la naturaleza y sentirse tan atraida por las montañas. Su belleza, su misterio, la soledad que se alcanza en ciertos momentos allá arriba, muy cerca del cielo azul, la libertad que se respira alejado del bullicioso y distante mundo que nos rodea, es algo único, un sentimiento que nos llena en ocasiones de felicidad sin saber exactamente el motivo…

Subido en la cumbre, uno también es capaz de sentir un sagrado respeto hacia el mundo que contempla; nos sentimos pequeños, diminutos, insignificantes… pero conscientes de que formamos parte de este maravilloso espectáculo, a pesar de ello. Y quizás sea eso el principal magnetismo que emanan los montes. Son enormes, grandiosos, desprenden un poder sobrenatural… y sin embargo, se dejan conquistar.

Es tanta la información visual que se recibe recorriendo las montañas, que casi siempre se vuelve preciso capturarla fotograficamente para evitar que se pierda. No es igual observar una foto que estar allí, pero las imágenes sirven muy bien para ayudar a nuestros recuerdos y para mostrar a otros las sensaciones que nos han embargado en aquellos momentos. David, aparte de un gran fotógrafo, es un gran amante de la naturaleza y eso se nota.

En 2005 se ha celebrado el IV Centenario de la publicación de las andanzas del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha y su fiel escudero Sancho Panza. Con este motivo, el gobierno regional de Castilla La Mancha ha desarrollado un trazado ecoturístico bautizado como Ruta de Don Quijote, que se encuentra dividido en diez tramos que atraviesan las poblaciones manchegas donde Miguel de Cervantes localizó sus aventuras.

Nuestro proyecto Rutasquijote.com, formado por un grupo de fotógrafos freelances profesionales especializados en fotografía de viajes, naturaleza y turismo, ha contribuido durante todo el año 2005 a la publicación de sus fotografías y artículos en numerosos medios gráficos del país y latinoamericanos como apoyo a la difusión del libro magistral de la literatura española.

Una vez finalizado este proyecto, Manbos.com se complace en la exhibición de una pequeña muestra de algunas de las fotografías que fueron tomadas recorriendo estas tierras, cargadas de historia, cultura y paisaje, evocadoras de una época perdida en la dimensión del tiempo y conservada entre las mágicas líneas de la literatura universal.

El otoño es la época ideal para descubrir los colores de la naturaleza. Ninguna otra estación es comparable en matices tan singulares que son capaces de maravillar al espíritu del viajero. Nuestro viaje por Burgos, Soria y Navarra nos ha deparado espectaculares paisajes como el que se puede contemplar al atardecer desde el mirador de La Galiana. Desde aquí se puede observar como a nuestros pies serpentea un infinito y majestuoso cauce de oro y esmeralda que se pierde allá lejos en el horizonte, tras la esbelta torre del castillo de Ucero.

Pero antes hemos pasado por Burgos, visitado su Catedral, paseado por Lerma y Covarrubias, atravesado el profundo y estrecho desfiladero de La Yecla para contemplar a los buitres revoloteando sobre sus enormes rocas y más tarde acercarnos a Santo Domingo de Silos, donde el claustro de su Monasterio sigue guardando aquel mudo ciprés, negra torre de arduos filos, señero dulce y firme que acongoja al cielo con su lanza, como escribió Gerardo Diego.

En Soria hay muchas cosas que ver, pero nosotros estábamos ilusionados por recorrer el paseo que en sus días realizaba Antonio Machado, desde San Polo hasta San Saturio, a la vera del Duero, entre álamos y chopos. Verdaderamente cualquiera termina empapándose del espíritu del lugar recordando sus bellas palabras:

He vuelto a ver los álamos dorados,
álamos del camino en la ribera
del Duero, entre San Polo y San Saturio:
tras las murallas viejas
de Soria -barbacana
hacia Aragón, en castellana tierra-.

¡Alamos del amor que ayer tuvisteis
de ruiseñores vuestras ramas llenas;
álamos que seréis mañana liras
del viento perfumado en primavera;
álamos del amor cerca del agua
que corre y pasa y sueña;
alamos de las márgenes del Duero,
conmigo vais, mi corazón os lleva!.

Allí al lado se encuentra la Iglesia de San Juan de Duero, cuya originalidad y variedad de estilos impactan al visitante en este enigmático lugar de leyenda que acogió a la orden de San Juan de Jerusalén. Su claustro del siglo XIII con influencias románicas y mudéjares, es un ejemplar único de la arquitectura cristiana medieval.

El poema de la leyenda de Alvargonzález, obliga a acercarse a la Laguna Negra y mientras atravesamos los bastos terrenos de pinares, rezamos porque la niebla no oculte el gran circo que abraza esta misteriosa laguna y para ello repetimos continuamente en silencio las estrofas más famosas de Machado:

Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en el mar.

Esta vez el buen Dios escucho nuestras plegarias y pudimos disfrutar de la Laguna Negra en todo su esplendor.

Antes de despedirnos de Soria, quisimos ver el olmo seco, hendido por el rayo, situado en el atrio de la iglesia del Espino, que hoy día ha muerto por desidia…

Navarra era nuestro destino final de este otoño en busca de bellos paisajes. Recorrimos la escarpada sierra de Urbasa y sus bosques de hayas desde la vertiente alavesa camino de Estella. Un fuertísimo viento de 100 km/h. y unos cielos cubiertos y amenazantes abortaron la excursión que teníamos prevista para ver el Balcón de Pilatos, por lo que dejamos para mejor ocasión el disfrute de estos parajes.