Viajes Manbos

Tajo Internacional es un proyecto de cooperación transfronteriza España-Portugal,  que persigue la conformación de un destino turístico, desarrollando estrategias de cooperación territorial que valoren los recursos naturales, culturales e históricos ligados al Parque Natural de Tajo Internacional, para contribuir, de esta forma, al desarrollo social y económico de este territorio fronterizo.

En esta ocasión, invitados por Turismo de Portugal Centro dentro de su programa Primavera Abundante hemos recorrido algunos interesantes lugares de la región Portugal Centro situados muy cerca de la frontera con España al sureste de la provincia de Cáceres.

Mediante un vuelo de 50 minutos procedente de Madrid, llegamos  a Lisboa donde nos estaba esperando Silvia, nuestra simpática guía y experta conductora que nos acompañaría a lo largo de nuestro viaje de cuatro días por toda la zona de nuestro destino. En Castelo Branco hicimos la primera parada para visitar esta histórica ciudad templaria del siglo XIII y en la que aún se conserva parte de las antiguas murallas. A pesar de su nombre, Castelo Branco, hay quien dice que ni tiene castillo ni es blanco, en su lugar, la atracción más destacada de la ciudad es su Jardín del Palacio Episcopal, también conocido como Jardín de San Juan Bautista, a quien está dedicado.

Diseñado probablemente por un arquitecto italiano en el siglo XVIII, este jardín fue mandado contruir por el obispo de Guarda, D. Joao de Mendonça, alrededor de 1720. Llama la atención su elevado número de estatuas, organizadas por recorridos iconográficos que representan al ciclo del Zodiaco, las partes de la tierra, las estaciones del año, las virtudes teologales y las cardinales.

Desde Castelo Branco, después de saborear un buen plato de bacalao en el restaurante A Muralha, nos dirigimos directamente al Parque Natural del Tajo Internacional donde nos espera Fernanda, nuestra anfitriona y propietaria del Hotel Rural Herdade da Poupa situado en pleno corazón del parque. Este hotel rural ganó el premio a la Mejor Propiedad Rural de 2007 por su contribución a la preservación y mejora de los recursos naturales y la biodiversidad. El premio es una iniciativa de la Fundación Anders Wall y “Friends of The Countryside” (Organización Europea de Propietarios Rurales) y bajo el patrocinio de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea.

La finca de Poupa, dentro de la cual se encuentra el hotel, tiene un área de 4.400 hectáreas y es un sitio ideal donde se organizan paseos para todos los amantes de la naturaleza, ya que pueden verse, y fotografiarse en libertad, ciervos, jabalís, buitres, alimoches, conejos, liebres, perdices, cigüeña negra, aguila imperial, abejarrucos, abubillas, tórtolas…

 

El safari fotográfico que teníamos programado se vió un poco perjudicado al no acompañar mucho el tiempo, pero en los 12 kilómetros del recorrido hasta llegar al rio Tajo, frontera con España, pudimos apreciar la gran amplitud de la finca y sus posibilidades. Nos cruzamos varias veces con familias de venados huidizos, cigüeñas negras, buitres y algún que otro jabalí. El campo no estaba todo lo florido que debería corresponder de acuerdo con la época del año -primavera- por la escasez de lluvias, pero a pesar de ello pudimos disfrutar de la tranquilidad de sus paisajes, el silencio -roto solo por el canto de los pájaros-,  el colorido de la jara y el aroma del romero.

Nos despedimos de Fernanda con la promesa de regresar algún día no muy lejano y volvemos a confiar en las habilidades ruteras de Silvia quien nos conduce a través de los caminos de tierra de la finca como si fueran de su propia casa. Partimos hacia nuestro próximo destino: las Termas de Monfortinho.

Las termas se encuentran situadas en el municipio de Idanha-a-Nova, a 70 Km. de Castelo Branco, en la orilla derecha del río Erjas, donde limita con la frontera Española. Del lado español, Moraleja, Coria y Zarza la Mayor.

Las primeras referencias históricas de estas termas surgen en el periodo romano, con las excavaciones junto al río Erjas en busca de pepitas de oro. Todavía hoy se encuentran pequeños montes de piedras y agujeros provenientes de la exploración aurífera. Al mismo tiempo los romanos se interesaron por las aguas de la Sierra de Penha Garcia, existiendo ya Termas en Mansatela, Salvador, Ramiro, Penha Garcia, Foro, Badanais, Brejos, Gorgolão, Monfortinho y en la Fuente Santa.

La reputación del poder curativo de estas aguas llegan hasta hoy día y se basan en una curiosa tradición, llamada la Cura de Rabugem (o enfermedad de la piel), que diezmaban las realas del Infante Don Francisco (hermano del Rey Don José). Se bañaban aquí, a la vuelta de sus habituales cacerías reales de jabalí, ciervo y otros animales.

Nuestro objetivo en las termas no es curarnos de rabugem, pero si que ansiamos relajarnos en su famoso balneario para aliviar de algún modo las agujetas acumuladas en nuestras correrías por la Finca da Poupa. Sin embargo, el deseado relax tendrá que esperar, pues antes queremos visitar algunas de las aldeas históricas de Portugal que se encuentran muy cerca de Monfortinho.

Idanha-a-Velha es una pequeña freguesía (pedanía) de 79 habitantes, perteneciente al concejo de Idanha-a-Nova que está considerada como aldea histórica de Portugal debido a que mantiene en pié una catedral visigoda, los restos de un castillo que perteneció a la orden del Temple, y algunas ruinas romanas. La catedral tiene una puerta gótica de finales del siglo XIV, y actualmente contiene el Museu Egitanense, donde se exponen decenas de inscripciones epigráficas de la época de los romanos.

Otra aldea histórica cercana es Monsanto, que en 1938 fué considerada la villa más portuguesa de Portugal. También pertenece al concejo de Idanha-a-Nova, pero tiene el gran honor histórico de haber sido desde el año 1174 hasta el comienzo del siglo 19 la principal ciudad del concejo.

Monsanto se asienta en el borde de una montaña no muy lejos de la Serra da Estrela, desde la que domina impresionantes vistas panorámicas de todo el valle. Los antiguos habitantes de esta sorprendente ciudad aprovecharon las enormes rocas graníticas para adosar sus viviendas, creando de este modo callejuelas y pasadizos que se extienden hacia arriba de la montaña, hasta llegar al castillo, respetando las formas naturales de estas gigantescas piedras, que, en algunos casos, son más grandes incluso que las propias casas. Todo el pueblo es un bello ejemplo viviente de cómo la gente se ha ido adaptando a los caprichos de la naturaleza, consiguiendo preservar la integridad de su medio ambiente durante cientos de años.

Por la tarde, por fin, fuimos a visitar las Termas de Monfortinho. Las aguas de este balneario termal son hiposalinas y tienen como características químicas dominantes un elevado porcentaje de silicio y anhídrido carbónico, con unas propiedades terapéuticas especiales para el tratamiento de las enfermedades crónicas cutáneas, intestinales, reumatismos y alérgicas respiratorias. Aparte del reposo psicosomático, el balneario proporciona técnicas terapéuticas consistentes en la ingestión de agua, balneoterapia, ventiloterapia, electroterapia, presoterapia, fisioterapia y solarium. Para estos tratamientos de termalismo clásico se precisa una asistencia de varios días dependiendo su duración del tipo de enfermedad a tratar, siempre aconsejados por el equipo médico del balneario. Podemos alojarnos en el Ô Hotel Astoria, un tres estrellas adosado al propio balneario, o bien en el Ô Hotel Fonte Santa, un cuatro estrellas que se encuentra un poco más retirado pero al alcance de un agradable paseo por los jardines del complejo.

Si lo que se desea es experimentar los beneficios de estas aguas termales para el disfrute y relajación de un solo día o fin de semana, el balneario dispone de sugerencias orientadas para este menester, como el Día Termal, un tratamiento de 90 minutos que incluye hidromasaje, ducha Vichy con masaje a cuatro manos, ducha escocesa y vaporización general. Existen más tratamientos de este tipo para uno o dos días.

A unos 23 km. al sur de Monfortinho se encuentra la freguesía de Salvaterra do Extremo, muy próxima a la frontera con España y de origen muy antiguo. En sus tiempos era un bastión fotificado por los romanos y los árabes. Existió como municipio hasta 1855 fecha en la que fue anexionado a la municipalidad de Idanha-a-Nova. Cada Lunes de Pascua, desde 1905, Salvaterra do Extremo festeja el tradicional Bodo, una celebración de abundancia y alegría, a raíz de una antigua promesa (la de que Nuestra Señora de la Consolación protegiera las cosechas de las violentas plagas de langostas de 1877). Tras la misa y la procesión, cientos de locales y españoles confraternizan en el recinto del Bodo, donde son servidos, gratuitamente, platos típicos de cabra o cordero y vino a discrección.

La celebración, más conocida localmente como Festa do Bodo de Monfortinho comienza con la procesión en honor de Nuestra Señora de la Consoloción, que discurre desde la iglesia, atravesando las calles del pueblo que se encuentran pobladas de puestos de mercadillo, hasta el lugar donde se prepara la comida al aire libre en grandes calderos puestos a fuego lento desde las cinco de la mañana.

Cuando termina la procesión empieza el banquete. Portugueses, españoles, foráneos y turistas, se ponen en la cola para entrar en los recintos preparados para degustar la comida gratuita que consiste primero de una sopa parecida a la del cocido, luego un plato de garbanzaos de la zona y para terminar un buen surtido de carne de cabra o cordero, acompañado de pan de hogaza, todo regado con vino de la tierra. La comida es abundante y se puede repetir todas las veces que uno quiera. Para tomar café y/o copa se habilita un pequeño mostrador donde se sirve a precios moderados. Por la noche, la fiesta sigue con orquesta y baile hasta las tres de la mañana.

Al día siguiente, ya camino de vuelta a Lisboa, visitamos de paso la Vila Velha de Ródao para admirar las impresionantes Portas de Ródao, uno de los lugares geológicos más importantes de Portugal a través del cual el río Tajo se encoje en una garganta muy estrecha limitada por imponentes y escarpadas rocas de cuarcita. Es un lugar ideal para la avifauna, en particular para las grandes aves de rapiña, como el águila perdicera, el buho real y el buitre leonado, que comparten su habitat con la jineta, el gato montés y una gran diversidad de anfibios, reptiles e insectos. Todo ello adornado con multitud de encinas, alcornoques y cedros.

Nos faltaba por conocer una de las típicas Aldeas de Pizarra, así que a continuación nos encaminamos hacia el pueblo de Foz do Cobrao que se encuentra en la ruta de la pizarra. La ruta comprende 24 aldeas tradicionales construidas en pizarra, la roca más abundante de la región. Las diversas tonalidades de esta piedra, también usada en los pavimentos de las calles estrechas y sinuosas, se mezclan a la perfección con los colores del paisaje natural.

Al atardecer llegamos a Monte Real, donde nos espera un Spa Experience en el hotel del mismo nombre. Mañana toca madrugar para salir hacia el aeropuerto de Lisboa así que nos despedimos de nuestro encantador viaje por estas tierras de Portugal Centro no sin antes dar cuenta de una estupenda cena a base de bacalao y vino del país.

INFORMACIONES UTILES

Alojamientos

Hotel Rural Herdade da Poupa****
6060 – 454 Rosmaninhal
Ph: +351 277 470 000, +351 963313296/7
Fax: +351 277 470 009
E-mail: herdade.poupa@gmail.com
http://www.herdadedapoupa.com/

Hotel Fonte Santa****
Temas de Monfortinho
6060-072 Termas de Monfortinho
Ph: +351 277 430 300
Fax: +351 277 430 309
E-mail: hotelfontesanta@ohotelsandresorts.com
www.ohotelsandresorts.com/

Palace Hotel de Monte Real****
Rua de Leiria
2425 – 909 Monte Real
Teléfono +351 244 618 900
Fax: +351 244 618 909
E-mail: palace.hotel@termasdemontereal.pt
www.termasdemontereal.pt/

Restaurantes

Restaurante Petiscos&Granitos
Rua Pracinha, 16
6060 Monsanto
Ph: + 351 277 314 029
e-mail: georestaurante@hotmail.com
www.georestaurante.net

Papa Figos Restaurant – Hotel Fonte Santa****
Termas de Monfortinho
6060-072 Termas de Monfortinho
Ph: +351 277 430 300
Fax: +351 277 430 309
E-mail: hotelfontesanta@ohotelsandresorts.com
www.ohotelsandresorts.com

Restaurante Vale Mourão
Foz do Cobrão
6030-155 Vila Velha de Ródão
Telefone: +351 272 543 012
Tlm +351 966 504 149
E-mail: valemourao@gmail.com
http://valemourao.blogspot.com/

Restaurante Palace Hotel de Monte Real****
Rua de Leiria
2426 – 909 Monte Real
Teléfono: +351 244 618 900
Fax: +351 244 618 909
E-mail: palace.hotel@termasdemontereal.pt
www.termasdemontereal.pt/

Aldeas Históricas

R. Pedro Álvares Cabral, 21
6250 – 085 Belmonte
Ph: +351 275 913 395
Fax: +351 275 913 396
E-mail: info@aldeiashistoricasdeportugal.com
www.aldeiashistoricasdeportugal.com/

Oficina de Turismo

TCP/ARPT Centro de Portugal
Casa Amarela – Largo de Sta. Cristina
3500-181 Viseu
Portugal
TEL: +351 232 432 032
FAX: +351 232 432 030
E-mail: info@visitcentro.com
www.visitcentro.com
www.facebook.com/centro.de.portugal

 

Cierto consejero cántabro de Turismo se dio cuenta, hace unos años, de que en un lugar donde la climatología es tan imprevisible, resultaba algo difícil “vender” el rico patrimonio paisajístico, natural y cultural al aire libre de esta comunidad autónoma. Así pues, se decidió a explorar y proponer otros recursos que no dependieran del buen o mal tiempo que hiciera. Para él, la solución fue evidente: Cantabria es la comunidad con mayor concentración de cuevas valor histórico-artístico y geológico de España, lugares donde las variables meteorológicas bien poco influyen. Y, además, buena parte del patrimonio subterráneo cántabro está reconocido como Patrimonio de la Humanidad, como parte del “paquete” paleolítico de la Cornisa Cantábrica, que va desde Galicia hasta más allá de las Landas francesas.

Cantabria promociona hoy sus oquedades bajo tierra como un recurso turístico de primer orden, no sólo como una alternativa a los días de lluvia. De todas esas cuevas, la de Altamira es, sin duda, la más conocida y valiosa. Y eso, pese a que hace ya años que la visita a la cueva original está vetada, como consecuencia de la proliferación de ciertos microorganismos, introducidos de forma no intencional por los hombres, que degradan los pigmentos naturales con que fue decorada la que se considera como la Capilla Sixtina del Paleolítico. Como alternativa, se puede visitar la neocueva, reconstrucción a escala dentro del Museo de Altamira, muy cerca del lugar en el que Marcelino Sanz de Sautuola y su hija descubrieron los célebres bisontes y ciervos. Los expertos trabajaron durante años para reproducir de forma fiel el techo de la cueva, imitando a la perfección aquellos volúmenes pétreos que el maestro de Altamira utilizó de forma magistral para transmitir más realismo a su creación. Una obra datada, nada menos, que hace 15.000 años.

Quien visita Altamira suele hacerlo también a las cercanas localidades de Santillana del Mar y Comillas. La primera, sin duda una de las más auténticas de Cantabria, conserva el sabor medieval y renacentista en calles empedradas flanqueadas por casonas y palacios. La mayor parte de ellos se han reconvertido en hoteles, restaurantes y, cómo no, tiendas de souvenirs. Aunque, claro, los mejores “recuerdos” de esta región son sus productos gastronómicos: quesos, licores, anchoas, ventrescas, sobaos pasiegos y quesadas. Al final del paseo por Santillana, siempre estará su impresionante colegiata, edificio de estilo Románico, reformado en parte durante la época gótica y que conserva un claustro en el que se mezclan capiteles figurativos con otros de motivos vegetales y geométricos, en función de que cuando se hiceron el conjunto monástico estuviera a cargo del Císter o de los monjes de Cluny.

En cuanto a Comillas, su principal atractivo es una espectacular playa (también lo es, aunque más modesta en extensión, la del cercano pueblo de Cóbreces). En la segunda mitad del siglo XIX regresó aquí Antonio López y López, un comillense emigrado a Cuba, donde se enriqueció con el transporte marítimo y otros negocios. El que después sería reconocido por Alfonso XII como marqués de Comillas (prestó ingentes cantidades de dinero a la Corona) fue el impulsor, con la construcción de su palacio, de que la localidad pasara de ser una modesta villa marinera a un lugar de descanso para la realeza y la burguesía del país.

El marqués supo repartir su riqueza y negocios con su familia. Y no sólo con sus hijos que, por cierto, no lograron perpetuar la estirpe. Así, con la riqueza generada a través de aquellos negocios, uno de sus cuñados se hizo construir junto al palacio del marqués una casa, auténtico “capricho” arquitectónico, de cuyo proyecto se encargó un catalán llamado Antoni Gaudí.

Volviendo al hilo conductor de nuestro relato, la Cantabria de los interiores, merece la pena visitar la cueva de El Soplao, unos kilómetros hacia el suroeste. La Florida, el lugar donde se encuentra y desde donde se domina una impresionante panorámica de los Picos de Europa, fue una explotación minera iniciada a mediados del siglo XIX. Fueron los mineros, al excavar una de las vetas, quienes descubrieron esta enorme oquedad de más de 20 kilómetros de recorrido.

El Soplao muestra las características de la mayor parte de las cuevas calizas, con estalactitas y estalacmitas de caprichosas formas, pero su particularidad es la extraordinaria proliferación de estalactitas excéntricas. Es decir, formaciones que crecen no siguiendo las leyes de la gravedad; algunas, incluso, retorciéndose sobre sí mismas como un sacacorchos y, muchas, agrupadas en formaciones que recuerdan a los arrecifes de coral. En el entorno de El Soplao, además, se ha encontrado ámbar dorado y azul (algo rarísimo), muchas de cuyas piezas muestran insectos atrapados en su interior. Singulares muestras de una vida extinta hace más de 100.000 años.

Hace bastante menos (unos 15.000 años), es un decir, el maestro de Altamira creó escuela en otras cuevas del Cantábrico. Lo demuestran las representaciones pictóricas halladas, por ejemplo, en el complejo de oquedades del Monte Castillo, junto a la localidad de Puente Viesgo. De todas ellas destaca la propia cueva del Castillo por su tamaño, la calidad de las representaciones artísticas y las numerosas piezas arqueológicas descubiertas en ella y pertenecientes a distintas eras, del Neolítico al Paleolítico.

Desde el punto de vista geológico, también merece la visita la cueva de Las Monedas, llamada así por una leyenda que dice que se encontraron aquí unas piezas acuñadas en la época de los Reyes Católicos.Ya que estamos en Puente Viesgo, localidad muy conocida desde los tiempos en que la Selección Española de Fútbol se concentraba aquí, cuando fue seleccionador Javier Clemente, se puede disfrutar de los efectos de sus aguas mineromedicinales en las completísimas instalaciones del balneario.

Este complejo termal, además de un alojamiento de calidad, es un lugar ideal donde no sólo aliviar dolencias respiratorias, circulatorias o del aparato locomotor, sino también el más habitual de los males de nuestro tiempo: el estrés.  Y, desde luego, es un buen punto final para cerrar esta capítulo sobre las delicias interiores de Cantabria.

MÁS INFORMACIÓN:
Turismo de Cantabria: www.turismodecantabria.com
Club de Calidad Cantabria Infinita: tel. 942 208 280; www.clubcalidadcantabriainfinita.es
Sobre las cuevas cántabras: http://cuevas.culturadecantabria.com

PARA COMER:

Cocido lebaniego y montañés, olla ferroviaria, pescados en salsa verde, anchoas, rabas (calamares), lomos de bonito, quesos montañeses, sobaos pasiegos, quesadas… La lista de platos típicos cántabros resulta suculenta, deliciosa… Y también, contundente. La mayor parte de los restaurantes de la región pasan de puntillas por la moda de los menús-degustación (muchos platos en raciones escasas) y apuestan por la idea de  que de una buena mesa hay que levantarse bien comido. Así que, prepárate a comer mucho y bien.

ALGUNOS RESTAURANTES:

Tonino: La Torrre, 86, Monte (muy cerca de Santander), tel. 942 320 182. Pide sus cocochas de bacalao rebozadas y sus pescados frescos. A la carta: unos 40 euros.

Sixtina: Del Sol, 47, tel. 942 219 595. En su techo emula las pinturas de Altamira y en el plato toques de innovación culinaria, pero sin perder de vista el producto regional y de temporada. A la carta: entre 40-45 euros.
La Venta de Castañeda: Pomaluengo-Castañeda, tel. 942 592 140. Si te gustan los guisos, éste es el lugar adecuado. La estrella es la olla ferroviaria, pero Santiago, su propietario, también te propondrá probar lo mejor de la gastronomía regional. Precio medio: entre 35-40 euros.

Para dormir:
Gran Hotel Balneario Puente Viesgo: Manuel Pérez Mazo, s/n, Puente Viesgo, tel. 942 598 061. Paquete Fin de Semana Sensorial para parejas: 265 euros por persona.

También puedes recibir información sobre alojamientos y gestionar tus reservas de hoteles y casas rurales en:
Central de Reservas: tel. 902 760 206.
Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria: www.dormirencantabria.com.
Asociación de Turismo Rural de Cantabria: www.turismoruralcantabria.com.

Esta vez viajamos a Turquía, un destino largo tiempo atrás deseado, sobre todo para conocer Estambul, ciudad de 14 millones de habitantes situada a caballo entre los continenes europeo y asiático. La antigua Bizancio y la famosa Constantinopla preserva antiguas maravillas que sorprenden incluso al viajero más experimentado. Ni El Cairo con sus milenarias pirámides puede compararse con esta increible ciudad fundada hace 2.700 años.

Quizá sea por los reflejos azules del Mar de Mármara, o por los tintes dorados que le proporciona el Cuerno de Oro al atardecer. O por sus grandiosas mezquitas, tan orgullosas que alguna de ellas quiso competir en el pasado con la de Masjid al-Haram en La Meca, sus palacios otomanos, como el de Topkapi, o la subliminal iglesia de Santa Sofía, construida por los bizantinos en el año 532 y utilizada por los cristianos durante casi mil años.

En esta ciudad no hay descanso para el turista, solo está permitido sentarse un momento en algún café del Gran Bazar para tomarse el típico té turco o chai por un par de liras, para poder observar él bullicioso trajín de los visitantes y vendedores de las 4.000 tiendas bajo su techo, que con más de 58 calles le convierten en uno de los bazares más grandes del mundo.

Caminando calle abajo se puede llegar al otro gran bazar de Estambul, el Bazar de las Especias, de donde, de sus 88 tiendas emanan cientos de aromas diferentes producidos por coloridos productos destinados a usos medicinales y comestibles.

Al atardecer es obligatorio subir a la torre Galata, contruida en 1348 por los genoveses de Constantinopla, para contemplar la puesta de sol con los cálidos matices que dan el nombre al Cuerno de Oro y cubren la ciudad vieja de pinceladas que han sido observadas atentamente durante cientos de años por millones de personas de culturas diversas.

Dentro de la Ciudad Vieja se encuentran otras maravillas que es preciso visitar, como la Mezquita Azul, con sus 6 minaretes y una decoración interior basada en azulejos azules, la de Soliman el Magnífico, la Mezquita Nueva (1597),o la Mezquita de Rüstem Pasa con sus azulejos de Iznik y como no, la famosa Cisterna de Yerebatan, un gigantesco algibe convertido en basílica, construido en la época bizantina, allá por el año 532 reinando Justianao.

En todas las ciudades importantes del mundo, siempre existe una calle en la que se concentran las mejores tiendas de la ciudad, restaurantes, cafeterías y a veces interesantes cosas típicas o tradicionales. Es el caso de la calle Istical de Estambul, la calle principal de la ciudad, de tráfico peatonal, pero que conserva aún una antigua via en medio de la calle por la que continuamente viaja un antiguo tranvía tradicional desde la plaza Taksin hasta Tunel y vuelta, siempre cargado de turistas realizando el original recorrido.

Enclavado en el corazón de los Altos Pirineos franceses, la comarca de Bigorre nos ofrece un sin fin de atractivos: paraísos naturales, tesoros culturales, el buen comer y sobre todo, la hospitalidad de sus gentes.

Cada año, 5 millones de personas acuden al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, empujados por su espiritualidad. Gentes de todo el mundo, de diferentes culturas y religiones que buscan en la fuerza y la belleza de este lugar, un poco de tranquilidad. En el ambiente espiritual que se percibe, todos los peregrinos sienten la acogida de la Virgen María,  de ahí la existencia de conversiones y curaciones milagrosas que según nos dicen han sido comprobadas científicamente.

Lourdes era una pequeña aldea que tenía  una colina rocosa conocida como la Massabielle, que significa “Rocas Viejas”. En su interior se encontraba una gruta en la que crecían rosales silvestres y ahí fue, según cuenta la leyenda popular, donde se produjeron las apariciones marianas mas famosas de la historia en el año 1858 a una niña llamada Bernadette Soubirous. Hoy día, aquella ruta se ha convertido en un santuario de peregrinación sobre la que se la edificado la Basílica de la Inmaculada Concepción.

La histórica ciudad de Tarbes es la capital de la Bigorre. Pasear por sus calles y descubrir los bellos rincones es una delicia. El jardín de Massey , la iglesia de San Juan, la catedral del Séde , o el Colegio imperial, son lugares que no nos debemos perder.

Cerca de Tarbes, rodeado de majestuosas montañas, se sitúa la pequeña villa pirenaica de Bagnéres de Bigorre. Las propiedades curativas de sus aguas -bajo las que nació la urbe-, han atraído durante siglos a nobles y artistas que han dejado huella en la arquitectura y en los tesoros de la ciudad. Las estrechas calles, que conservan casas del siglo XVI, el Parque termal o la Gruta natural de Médous son algunos atractivos de los que podemos disfrutar. Pero lo mejor de todo es deleitarse en el agua que tanta fama le ha dado a Bagnéres de Bigorre en Aquensis, un centro termal abierto hace tan solo un año, construido sobre un antiguo Casino del siglo XIX.

Su decoración de madera y cristal es única y sus 3000 metros cuadrados de instalaciones están dedicadas por completo al termalismo.

A pocos kilómetros se encuentra el Castillo de Mauvezin, que pertenece a las fortificaciones pirenaicas de Gastón de Fébus. Su delicada reconstrucción y los maravillosos paisajes que se divisan desde la torre del homenaje justifican la visita.

El pico de Midi de Bigorre preside la región. Dos teleféricos nos elevan hasta los 2877 metros de altitud que posee, sobre un desnivel de 1077 metros. En la cumbre se ubica un importante observatorio –lugar de investigación fundado en 1880- desde el que se estudia el sol y otros objetos celestes. En el museo que allí se encuentra podremos conocer la historia del observatorio o aprender algo más del universo. Pero sin duda lo mejor es disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece de toda la cadena pirenaica. ¡Todo un espectáculo!.

Alojamiento

Desde Manbos te recomendamos el Hotel Relais des Pyrenees (www. relais des pyrenees). Se encuentra en la localidad de Bagneres de Bigorre y es un lugar ideal para el descanso. Dispone de un interesante restaurante (Restaurant Briques et Marronnier) donde se elabora comida de diseño que cumple con las expectativas de los paladares más exquisitos. El trato es cordial y hablan español. Las habitaciones son confortables y silenciosas.  Además cuenta con sauna y jacuzzi.

Fotos: Victor Expolio  Texto: Monse Berlinches

La noche anterior, sobre la cubierta del barco de la compañía Hurtigruten, la que recorre buena parte de la costa noruega aun en las condiciones más extremas, la aurora jugó con nosotros hasta desesperarnos y, cansados de sus caprichos, acabar llevándonos al interior de la nave, en busca de la calidez del bar y de algún licor de elevada graduación alcohólica.

La ciudad de Viena, atravesada por el río Danubio, es una de las más antiguas capitales de Europa, atesorando un importante patrimonio artístico y monumental. Hoy es la capital de Austria, pero también fue en su día capital de Hungría y capital del Sacro Imperio Romano Germánico.

Al estar situada en el centro de Europa, a lo largo de la Historia, desde la época de los romanos, siempre ha sido una hermosa novia deseada por muchos pretendientes. Sus calles han visto muchos ilustres personajes, de la talla de Carlomagno, Ricardo Corazón de León, Solimán el Magnífico, Carlos V, Napoleón Bonaparte, y, por supuesto, toda la realeza del Imperio Austrohúngaro. Con el Habsburgo Francisco José I, Viena llegó a tener más de dos millones de habitantes en 1916 convirtiéndose en la tercera ciudad más grande de Europa, detrás de París y Londres.

Actualmente Viena es una de las ciudades con mayor calidad de vida del mundo, un destino turístico de primer orden sobre todo para los amantes de la música clásica que pueden reencontrarse con Mozart, el genio musical más conocido de todos los tiempos, que vivió y murió en Viena a la edad de 35 años. Una experiencia sin igual para los oídos es asistir a un concierto de la banda Hofmusikkappelle o Niños Cantores de Viena, en la Opera del Estado de Viena o durante el Festival de Salzburgo.

Otros destinos turísticos imprescindibles en Viena son el Palacio de Schönbrunn, antigua residencia de verano imperial; el Museo Sisi, dedicado a la legendaria emperatriz Elisabeth de Wittelsbach, casada con el emperador de Austria y asesinada en Ginebra, el 10 de septiembre de 1898 por el anarquista Luigi Lucheni; el Palacio Imperial de Hofburg, residencia oficial de los Habsburgo durante más de siete siglos; la Noria Gigante, símbolo de Viena inmortalizada en la obra maestra el Tercer Hombre, película dirigida por Carol Reed e interpretada por el inolvidable Orson Welles; la Catedral de San Esteban, Stephansdom, situada en el mismo centro de la ciudad con su impresionante Steff, la torre sur de 137 metros de altitud…

Los tradicionales cafés vieneses, muchos de ellos sirviendo repostería y dulces desde hace más de doscientos años, lucen escaparates que solo con mirar, hacen relamerse a los más golosos. Como el famoso Demel, en la calle peatonal Kohlmarkt, pastelería que abastecía a la corte de Habsburgo y hacía las delicias de la emperatriz Sisi con sus violetas abrillantadas. Sin olvidarse del Sacher, situado en el hotel del mismo nombre, una clásica institución vienesa que gracias a una receta secreta de 1832 conquistó el mundo con su insuperable tarta Sacher.

Desde Viena se tiene al alcance varias interesantes excursiones como la visita a Salzburgo, o la más bucólica a los Bosques de Viena, donde podremos admirar bellos paisajes compuestos de ríos, montañas y lagos, y visitar el convento de Mayerling, lugar histórico donde se suicidó el heredero de la corona de los Habsburgo, Rodolfo I y su amante.

La excursión por el río Danubio hacia Melk, nos permitirá contemplar hermosos castillos a la orilla del río, para terminar visitando la Abadía de Melk, lugar donde residió Napoleón y Umberto Eco se inspiró para escribir su best seller “El nombre de la rosa”, tal vez debido a que su biblioteca es una de las más suntuosas de Austria, conteniendo 85.000 volúmenes y 1200 manuscritos de los siglos IX al XV. Su iglesia, inspirada en la iglesia de Gesú de Roma, es la obra cumbre del barroco austriaco con multitud de adornos dorados que semejan los palcos de un fantástico teatro.

Transilvania es una región plagada de castillos y leyendas, situada en la parte central de Rumania y rodeada por la cordillera de los montes Cárpatos.

Al hablar de Transilvania inevitablamenete nos viene a la memoria las tenebrosas y sangrientas aventuras del Conde Drácula, famosa novela de Bram Stoker sobre el padre de todos los vampiros, basada al parecer en el cruel Vlad Tepes, hijo de Vlad Dracul (El Diablo), un príncipe rumano del siglo XV más conocido como “Vlad el Empalador”, debido a que esta era su pena capital favorita. El castillo teutónico de Bran situado en Sighisoara fue donde vivió este malvado personaje. Muy bien conservado actualmente, con sus once torres medievales, su campiña y sus calles adoquinadas, es uno de los mayores atractivos turísticos de Transilvania.

Pero dejando aparte las míticas leyendas de vampiros o historias de empaladores, Transilvania es una bella y tranquila región, cuya capital, Cluj-Napoca, es el mayor centro cultural del país transilvano con una importante diversidad de credos y etnias. La ciudad monumental de Sibiu, Capital Cultural de Europa 2007, al contrario que otras ciudades rumanas más industrializadas, conserva un rico patrimonio histórico que nos transporta a la época medieval cuando caminamos por las numerosas zonas peatonales del centro de la ciudad, entre sus antiguas y angostas callejuelas o a través del paseo existente junto a sus murallas, por el interior de la ciudad vieja.

Gracias a Ricardo de la Riva presentamos esta fotogalería con bellas imágenes de Transilvania

Florencia, la ciudad natal de Dante, Boccaccio, Maquiavelo, Miguel Angel, Leonardo da Vinci, Perugino, Botticelli, Verrochio, Piero della Francesa y tantos otros geniales artístas del renacimiento es una especie de grandioso espectáculo decorado con impresionantes monumentos que logran alcanzar fácilmente el adjetivo de asombrosos porque en realidad son auténticas maravillas divinas ajenas incluso al derroche de imaginación humana que se respira paseando por sus calles. No en vano Florencia es la ciudad que posee más obras pictóricas y arquitectónicas renacentistas del mundo y algunas de las más bellas creaciones artísticas de todos los tiempos.

Quizás los monumentos más famosos de esta Ciudad del Renacimiento sean su Duomo (Santa Maria del Fiore), el Ponte Vecchio, la iglesia de Santa Maria Novella, el Palazzo Vecchio y como no, el archifamoso David, grandiosa escultura realizada por Miguel Angel Buonarroti allá por el año 1501 por encargo de la cooperativa de mercaderes de la lana de Florencia. Esta magistral obra de arte fue la que lanzó a la fama al artista teniendo apenas 24 años, tiene 409 cm. de altura, está tallada en mármol de Carrara y los especialistas consideran que esta escultura es perfecta en el sentido de las proporciones ideales del hombre. En la actualidad la estatua se encuentra en la Galería de la Academia de Florencia, existiendo una copia en la Piazza de la Signoria, el lugar donde estuvo ubicada originalmente.

Para los amantes del arte resulta imprescindible conocer Florencia, asomarse al río Arno durante la puesta de Sol, cerrar los ojos y sentir en la piel la profunda huella que han dejado impregnada en el aire los grandes maestros del arte universal. Si somos capaces de concentranos lo suficiente tal vez notemos acercarse a Miguel Angel o a Leonardo da Vinci para esperar el ocaso junto a nosotros mientras oímos el murmullo de las aguas del río discurrir hacia su infinito destino.

Os ofrecemos esta estupenda fotogalería de Florencia por gentileza de nuestro colaborador Sergio Martínez, un enamorado de todas las manifestaciones artísticas y especialmente de la fotografía.

En el prealpe francés encontramos el Parque nacional de los Ecrins. Con montañas de 4.000 metros es un paraíso para los alpinistas y escaladores que buscan la belleza de las montañas y huyen del bullicio de los sitios más turísticos como Zermat o Chamonix.

Allí nos fuimos para subir la montaña más emblemática, la barrera de los Ecrins. Con 4.102 m. es el punto más alto de parque y su escalada no presenta demasiados problemas. Desde el parking la ascensión se suele hacer en dos días. El primero lo gastamos en superar algo más de mil metros de desnivel que llevan al refugio, la caminata es larga y bastante dura, pero no tiene grandes dificultades.

Al día siguiente conviene salir temprano, en torno a las tres de la mañana para hacer cumbre y bajar hasta el coche. Hay algo más de mil metros de desnivel para llegar del refugio al pico y la bajada supera los dos mil. Es una buena paliza, por eso decidimos dejar un día en blanco para estar por allí disfrutando de la vista, descansando y viendo como se formaban las nubes y cambiaba la luz, pequeñas cosas que nos pasan desapercibidas en la ciudad.

La ascensión es cómoda por el glaciar y si nos quedamos en el Dôme no necesitaremos material para equipar la roca, solo hay que escalar para subir la barrera. Desde la cumbre tenemos un mirador espectacular de las grandes montañas de los Alpes, el Mont Blanc y el Cervino destacan en la cordillera por su tamaño y belleza.

Después bajamos, un tentempié a los pies del refugio y hasta el coche. Llegamos a las 7 de la tarde, con ampollas en los pies y las piernas y espalda destrozadas después de más de 14 horas de actividad, pero tenemos una aventura que contar y un montón de imágenes en la retina y en el disco duro. Algo de comida en un bar de un pueblo perdido y la compañía de los amigos que compartieron la experiencia es lo único que nos hace falta.

Las risas acompañan la noche y nos recuerdan las prioridades de la vida.

Lugo es la mayor de las cuatro provincias de Galicia y la menos densamente poblada. Su capital, la más antigua de Galicia, fundada entre los años 25 y 12 adC por los romanos, con el mismo nombre que la provincia, Lugo, se encarama sobre una meseta no muy alta a cuyo pié discurre el viejo rio Miño.

Es de destacar su muralla romana, del siglo III, un caso único en todo el mundo, pues se conserva íntegra en la actualidad, rodeando el centro histórico de la ciudad, la catedral, el museo provincial, el ayuntamiento y otros edificios de interés. En el año 2000 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Durante la Edad Media, Lugo fue un importante centro de peregrinación por contar su catedral con privilegios especiales que aún conserva, consistentes en la exposición pública de una hostia consagrada las venticuatro horas del día.

Todos hemos oido hablar alguna vez de los tiempos de Mariacastaña, pues bien, al parecer Maria Castaña fue una heroína del siglo XIV, natural de Lugo, que tuvo serios problemas con la Iglesia de aquel entonces por rebelarse contra los abusivos tributos que el obispo de Lugo cobraba a sus fieles.

Lugo también es famoso por su excelente gastronomía, sobresaliendo como plato típico el pulpo a feira, el caldo gallego, la empanada gallega y las sabrosas filloas.

J.B. César nos presenta una nueva galería con estupendas fotos de esta ciudad y su provincia.